Qué hacer y ver en India (guía para mochileros)

 

 

 

India es uno de los destinos sobre los que recibimos más consultas, por eso quisimos preparar esta sencilla guía para ayudar a todos los viajeros que están a punto de conocer uno de los países más interesantes, coloridos, contradictorios y bellos para viajar. Todo lo que escribimos está basado nuestra experiencia por el Norte de India, salvo que indiquemos lo contrario. Esperamos que sea útil para todos!

(Los precios publicados corresponden a 2011, pero según lo que nos dijeron otros viajeros no hubo grandes cambios en los últimos años).

india

Visas

Una de las primeras cosas que debemos hacer cuando nos vamos de viaje es saber si necesitamos visa para el destino que elegimos. En el caso de India, los argentinos necesitamos visa. La misma se tramita en la embajada de India en Buenos Aires. Antes de llegar a la embajada tienen que completar y llevar impreso el formulario que aparece en este link (hacé clik en Online application link).

Además del formulario impreso, necesitás:

- El pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

- Dos fotos color actuales de 5,08 x 5,08.

- Certificado de vacuna de fiebre amarilla. La vacuna se aplica gratuitamente en Sanidad de Frontera, en Ingeniero Huergo 690, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. Es necesario presentarse con un documento de identidad.

La dirección de la embajada de India en Buenos Aires es: Av. Eduardo Madero 942, piso 19. Y el mail de contacto consular@indembarg.org.ar

El horario de atención es de 10 a 12.30, de lunes a viernes.

Para sacar la visa de India en el Sudeste Asiático es necesario hacerlo en el Centro de Visado que se encuentra en la ciudad de Bangkok. Este centro no está en el mismo lugar que la embajada de India en Bangkok, ya que es un centro privado, es decir que la embajada tercerizó los trámites. El centro se ubica en el mismo edificio que la embajada argentina en Bangkok (Suite 1601, Glas Haus Bldg. No. 1, Soi 25, Sukhumvit Road).  El trámite debe empezarse por internet y hay que llevar el formulario impreso a la oficina. El costo ERA de 78 dólares, pero ahora se supone que es gratis, aunque las últimas noticias (agosto 2014) son que te cobran 25 dólares. Igualmente, siempre es mejor averiguar estas cosas una vez que estamos en el lugar. En este link pueden encontrar el formulario y las indicaciones.

Otra opción es hacer la visa en Sri Lanka, en la ciudad de Colombo. Allí el costo es de 47 dólares.

¿Cuándo viajar?

El mejor momento para recorrer el Norte de India es en la estación fría (cuando ni el calor ni la humedad son muy pesados), aproximadamente desde octubre hasta mediados de febrero. Aunque en este período puede ser que en algunos sectores, sobre todo los más cercanos a la zona de los Himalayas, las temperaturas sean muy bajas. Más allá del clima, otra cuestión a tener en cuenta es el tema de las festividades de las cuales quieran participar. India es uno de los países con más festividades y todas tienen su encanto.

¿Qué vacunas se necesitan para viajar a India?

A diferencia de otros destinos, para viajar a la India no hay ninguna vacuna obligatoria, pero siempre te recomiendan las típicas vacunas para estos países. Estas vacunas son: Hepatitis A y B, Fiebre Tifoidea, Tétanos y Fiebre amarilla. Algunos también sugieren las de la rabia y la meningitis. (Nosotros estas dos últimas no nos las dimos). Otro tema es el de la malaria, pero por lo que tenemos entendido, si no van a ir a ningún lugar fuera de los que se suele ir, no hay problema. Igualmente, conviene averiguar en el momento de viajar si hubo algún brote en la zona que se va a visitar. Nosotros en el único destino que tomamos la pastilla para la malaria fue en África.
Como siempre, recomendamos consultar algún servicio de atención al viajero. En Buenos Aires existe un departamento de medicina del viajero, es gratuito y se encuentra en el hospital Fransisco Muñiz – Sala 9 (CABA). Posiblemente en todas las grandes ciudades sea posible encontrar un departamento de este estilo.
Domicilio: Uspallata 2272, barrio de Parque Patricios, CABA.
Teléfonos: 4304-2180/3380 – Int: 231. Es con turno.

Presupuesto

India es uno de los países más baratos para viajar, pero el presupuesto depende de la forma en que cada uno quiera hacerlo. Se puede gastar mucho o poco. India presenta todas las posibilidades. Los precios que vamos a nombrar en el resto del texto son orientativos y es lo que nosotros pagamos en 2011.

El cambio en 2011 era de 1 dólar = 45 rupias. En 2013 es: 1 dólar = 54 rupias. En 2014 es: 1 dólar = 61 rupias

Pueden ver el cambio ahora en este link.

Siempre tengan en cuenta que el regateo en India forma parte del viaje. Algunos consejos sobre regateo en este link.

Comida

La comida India es una de las más sabrosas del mundo. La variedad de especias que utilizan es enorme y sus sabores suelen ser desconocidos para nosotros. Tanto nos gustó que hasta hicimos un curso de cocina India en la ciudad de Jodhpur. El curso está a cargo de Rekkha, en esta dirección: Girdi Kote, Amar Chowk, Jodhpur. El precio no es muy económico, pero vale la pena darse el gusto. Se aprende y se come mucho! En 2011 costaba 700 rupias. Dura más de cinco horas.

Si bien la limpieza no es algo que caracteriza a las ciudades indias, nosotros comimos muchas veces en puestos callejeros y nunca tuvimos problemas. Eso sí, recomendamos que sean todas comidas cocidas (como el chicken butter), no crudas (como alguna especie de ensalada). En los puestos callejeros suelen ser muy económicas.

La comida tradicional es el thali: una bandeja con arroz, chapati (pan) y varios curries: desde los más picantes hasta los menos picantes. Algunos de esos curries son el dahl (preparado con lentejas) y el Aloo Gobi (papas con coliflor y un sabor increíble). El thali cuesta entre 30 y 100 rupias de acuerdo con el lugar donde se coma. O sea que por menos de un dólar se puede comer muy bien. En casi todos los restaurantes te sirven arroz, chapati y curries todo el tiempo, de manera que la bandeja nunca queda vacía.

 

thali

 

Timos

India es, posiblemente, uno de los países en los que timar (engañar) a los viajeros es una de las actividades más comunes. Casi todo el tiempo se intenta engañar al viajero. Falsas agencias de turismo, falsas oficinas de informes, mentiras de los conductores de tuc tuc sobre los hoteles, etcétera. Por eso, es necesario estar atento y evitar que esas cosas empañen lo lindo del viaje por este país y su cultura. Algunos de los timos más comunes son:

- Personas que tratan de convencer al visitante de que una determinada atracción turística está cerrada por unas horas y le ofrecen un tour (por unas horas) para recorrer la ciudad. El objetivo no es llevarlo a recorrer la ciudad, sino que visite tiendas de ropa y joyerías, en las que si uno compra algo, ellos reciben una comisión.

- No pagar el recorrido de un taxi antes de llegar a destino, ya que muchos no van al hotel o tienda indicada, sino que se desvían y llevan al viajero al lugar en el que reciben comisión. Es muy común que digan que el hotel está cerrado, se incendió o se cambió de lugar. Para evitar este timo una opción es buscar en el mapa un lugar cercano al que vamos (otro hotel, una plaza, un palacio, la intersección de dos calles, etcétera) y pedirle al conductor que nos deje ahí. De esta manera, nos deja cerca y vamos caminando sin darle la posibilidad de que sepa a dónde vamos.
Porque otro timo es que al saber el hotel al que vamos, llaman por teléfono a la supuesta recepción del hotel y te pasan el teléfono para que vos les creas que no hay lugar y así te convencen para llevarte al hotel que ellos quieren.

- Ignorar a las personas que intentan manchar los zapatos para luego acercarse y manotear algo de los bolsillos.

- Ignorar a los que nos quieren dar la mano con la excusa de unos masajes.

- Ignorar a los que dicen ser estudiantes y quieren practicar inglés con el viajero. La mayoría de las veces es mentira.

 

Transporte

Para desplazarse por India se puede utilizar el servicio de trenes, que une casi todas las ciudades del norte del país, aunque para llegar a las más chicas es necesario hacer combinaciones de trenes o complementar el trayecto con algún bus. También existen muchos buses algo destartalados que unen todos los pueblos y ciudades. La mayoría de los trayectos los hicimos en bus, aunque también tomamos algunos trenes.

Algunos precios para orientarlos.

- Metro en la ciudad de Delhi: 18 rupias cada viaje.

- Tren desde Delhi hasta Jaisalmer: 900 rupias.

- Bus desde Jaisalmer hasta Jodhpur: 200 rupias.

- Bus desde Jodhpur hasta Udaipur: 170 rupias.

- Bus desde Udaipur a Ranakpur: 55 rupias.

- Bus desde Udaipur a Ajmer: 150 rupias.
(desde Ajmer se llega en un bus “urbano” hasta Pushkar por 19 rupias).

- Bus de Pushkar a Jaipur: 150 rupias.

- Bus de Jaipur a Agra: 180 rupias.

- Tren de Varanasi a Amritsar: 1500 rupias.

- Bus desde MacLeod Ganj a Delhi: 600 rupias.

Una de las páginas más conocidas para comprar tickets de tren en India por internet es IRCTC.

Buses. Es necesario tener en cuenta que los buses entre ciudades no suelen salir desde una estación de bus, sino desde una determinada esquina o lugar. En general, la gente de los hoteles sabe cuál es el lugar y sino hay que recurrir a una agencia para averiguar el precio y, de paso, saber desde dónde sale. Así como no es fácil saber desde donde sale, tampoco es fácil saber a dónde nos deja. En general, suelen dejarnos en alguna estación de servicio (gasolinera), pero casi nunca es en el centro de la ciudad o en la parte más turística. Apenas nos bajemos del bus, veremos cómo una gran multitud se agolpa alrededor nuestro para ofrecernos taxi, tuc tuc o llevar nuestras mochilas. Antes todo, no perder la calma. Si en el mismo bus hay otro viajero, se puede compartir un tuc tuc o taxi hasta la parte céntrica o turística de la ciudad donde es común encontrar alojamiento.

¿Qué lugares visitar en el norte de India?

Son muchísimos los lugares para visitar. Nosotros estuvimos 45 días y a continuación les contamos nuestro recorrido con algunos tips y lugares que, creemos, no deben dejar de conocer.

DELHI

La mayoría de las personas llega al país a través del aeropuerto internacional de Delhi, por lo tanto suele ser el primer destino que se visita. Delhi es una ciudad enorme, que resume un poco lo que luego se verá en el resto de la región: una riqueza y una pobreza extremas. Creemos que es bueno conocer las dos partes de la ciudad y empezar, de a poco, a aprender a relacionarse con los indios.  Si India es donde más timos hay para los turistas, Delhi es la capital del engaño. Uno de los lugares en donde es necesario tener más cuidado es en la estación de trenes de la ciudad. Allí, solo deben dirigirse al International Tourist Bureau, aunque les juren y juren que está cerrada, que la están renovando o que la trasladaron de lugar.

En Vieja Delhi:

- Recorrer varias veces y en ambos sentidos la calle Chandni Chowk y perderse en los pequeños callejones que la rodean. Solo déjense llevar y disfruten de cada cosa que vean, que sientan y que huelan. Es un remolino de sensaciones. Allí, podrán descubrir la verdadera vida caótica en el interior de la ciudad.

- Conocer el Fuerte Rojo. En general, suele haber extensas colas para ingresar, sobre todo los fines de semana, ya que llegan a la ciudad muchos turistas de otras ciudades indias.
El precio de la entrada:  250 rupias.

- Caminar por los alrededores del Fuerte Rojo y visitar la Mezquita Jama Masjid y Raj Ghat, una plataforma cuadrada donde se incineró a Gandhi luego de su asesinato en 1948.

En Nueva Delhi:

- Emocionarse en el Gandhi Smriti, el lugar done Gandhi pasó sus últimos 144 días y donde fue asesinado el 30 de enero de 1948 por un fanático hindú. El clima que se respira ahí es de paz y tranquilidad, totalmente opuesto al resto de la ciudad.
Nota: si van en tuc tuc hasta el Gandhi Smriti asegúrense de que los lleven allí porque muchas veces engañan al viajero llevándolo a un parque donde hay una estatua de Gandhi.

- Conocer la historia de Indira Gandhi en su casa convertida en museo. Allí, algunas de las habitaciones están en el mismo estado en el que ella las dejó el día que fue asesinada, a la salida de su casa, en 1984.

- Perderse en la zona comercial de Connaught place, donde se pueden encontrar comercios de marcas internacionales, restaurantes, bares, oficinas y mercados de chucherías. La zona está organizada en tres círculos que forman manzanas (no cuadradas) identificadas con letras. Además, hay muchos vendedores callejeros en la zona.

- Sorprenderse en el Templo del Loto, donde llegan para rezar y meditar personas de todas las religiones.

Pueden leer nuestro post sobre Delhi:

Vieja y Nueva Delhi

 

EL RAJASTÁN

La zona del Rajastán (“tierra de reyes”) es una de las más lindas, pobres, coloridas y tradicionales de India. Era la tierra de los marajás. Existen muchos libros que hablan sobre ellos, pero les recomendamos leer Pasión India, que cuenta la historia de una chica española que se casó con un marajá. A través de su historia podrán conocer cómo era la vida en los palacios y fortalezas de la época.

JAISALMER

Jaisalmer es conocida como la ciudad dorada porque la mayoría de sus construcciones se hicieron con una piedra arenisca de ese color . Una de las cosas que más vale la pena visitar es el fuerte y, en su interior, el palacio, las havelis (casas tradicionales)  y los templos jaínies. Pero sobre todo, el palacio. Si se puede, conviene alquilar el audioguía porque podemos escuchar las historias que tuvieron lugar allí y en parte del Rajastán.

Otra de las actividades que muchos realizan desde Jaisalmer es la de andar en camello y pasear por el desierto. Si el viajero tiene mucha ilusión con hacer esto, puede hacerlo, pero si ya tuvo la posibilidad de hacerlo en otros países, como Marruecos, realmente no vale la pena hacerlo en esta ciudad. Sí, les recomendamos ir hasta alguna de las dunas cercanas para ver el atardecer. Una de las maneras de llegar hasta las dunas es acercarse hasta la casa de turismo y

Caminar. Eso es lo que hay que hacer en Jaisalmer y en casi todas las ciudades indias. Caminar y perderse por los angostos pasillos de las ciudades viejas es la mejor manera de disfrutar de esta partecita de India.

Pueden leer el post sobre Jaisalmer:

Jaisalmer, la ciudad dorada

 

jaisalmer2

 

jaisalmer

 

JODHPUR

Jodphur es una ciudad muy sucia, pero no mucho más que otras. La principal atracción es el fuerte de Mehrangarh, propiedad de los descendientes del marajá. Además del fuerte, la ciudad cuenta con una zona de comercios para perderse mientras caminás y tomás fotos, y una plaza principal donde se encuentra la Torre del Reloj. Una buena idea si llegan al centro de la ciudad en tuc tuc desde donde los deja el bus o el tren es que le digan al conductor que los deje en esa plaza. Desde allí, podrás esperar a que el conductor se vaya y buscar un hotel. Todos los hotelitos se encuentran cerca de esa plaza. También tengan en cuenta que algunos puestos de especias en los alrededores de la plaza son muy turísticos y suelen vender productos de mala calidad.

Para comer muy barato y al paso, pueden visitar el puesto de Vicky (justo a la salida de una de las puertas de la plaza) que vende omelettes y tortilla de papas.

Pueden ver nuestro post de Jodphur:

Jodphur, la ciudad azul

jodhpur

 

UDAIPUR

Dicen que la ciudad de Udaipur es una de las más románticas del Rajastán. No sabemos si lo es, pero sí sabemos que tiene una linda atmósfera para pasear y ver espectaculares atardeceres en el lago Pichola. Los colores del atardecer bañan de amarillo y naranja a los palacios y uno se queda enamorado de esa visión.
Un puente divide a la parte más antigua de la ciudad en dos sectores: uno más bullicioso, donde por una calle principal angosta pasan tuc tuc, motos, personas, vacas y caballos, mientras las bocinas retumban en el oído una y otra vez. Y otro sector más tranquilo, donde surgieron en los últimos años varios hoteles y donde es bueno buscar un lugar para dormir.

Se pueden visitar los palacios, el lago y algunos templos. En el Garden Hotel hay una colección de autos de época.

En los alrededores de la ciudad hay varios templos para visitar. Nosotros fuimos a conocer el templo jainí de las 1444 columnas diferentes, en Ranakpur, a 90 km al norte de Udaipur. Se puede ir en bus local, por 1 dólar, pero demora más de dos horas. Muchos viajeros se juntan y pagan un taxi entre varios. Se puede arreglar con el conductor que los espere.

Pueden ver nuestro post de Udaipur:

Udaipur y las bodas indias

 

udaipur

 

udaipur2

 

PUSHKAR

Pushkar es de esos lugares que con el tiempo se transforman en una especie de ícono mochilero. Una pequeña ciudad en los alrededores de un lago, con varias colinas cercanas a las que se puede subir para apreciar lindas vistas y con mucha movida mochilera.
Aquí, además, es donde llegan muchos viajeros o comerciantes para adquirir ropa “india” que luego venden en sus países. Mucha de la ropa India que nos venden en Europa o en Latinoamérica proviene de esta ciudad y está fabricada casi exclusivamente para exportarla, ya que las mujeres en India no se visten con esa ropa. A pesar de esto, cuesta encontrar ese tipo de ropa para la venta minorista.
La calle principal de la ciudad está llena de locales comerciales, bares, restaurantes, ciber y carteles que indican el camino hasta los cientos de hosterías o guesthouses. Los puestos de comida incluyen desde los thalis, hasta pizzas, sandwiches, shawuarma y ensaladas de frutas.
El lago está rodeado por ghats (escaleras) en la que los peregrinos se bañan en sus aguas sagradas. Es interesante tomar asiento en alguno de estos ghats o templos de alrededor y observar la rutina de los peregrinos.
En Pushkar, además, se encuentra el único templo del país dedicado al dios Brahma.

Nota: no existen buses directos a Pushkar. Es necesario llegar primero hasta Ajmer, ya sea en tren o en bus y, desde allí, tomar un bus local que cuesta 7 u 8 rupias.

Pueden ver nuestro post de Pushkar:

Pushkar, un lugar sagrado

Desde Pushkar o desde Udaipur muchos viajeros deciden visitar las localidades de Bundi y Kota. Nosotros no las visitamos, pero nos dijeron que eran lindas y parecidas al ambiente de Pushkar, pero con menos gente.

pushkar

 

JAIPUR Y AMBER

Jaipur, también conocida como la ciudad rosa por el color de sus edificios, cuenta con una parte antigua y otra más moderna donde queda poco de la india tradicional. La parte que los turistas suelen visitar es la antigua, donde los edificios mantienen el color rojizo y el caos y la suciedad nos recuerdan que estamos en India. En su interior se encuentran el Palacio de la Ciudad, el Palacio de los Vientos (el más emblemático de la ciudad cuyo nombre es Hawa Mahal), museos, alminares templos. Nosotros no visitamos ninguno porque ya habíamos visto bastante y preferimos dedicarnos a caminar por las calles de la ciudad captando detalles y situaciones en nuestras retinas. Pero para el que quiera, todos estos sitios se pueden visitar. Algunos son gratis, como los cenotafios reales (monumentos funerarios), mientras que los otros rondan entre las 100 y 200 rupias. Hay que sumarle el pago por cámara de foto y cámara de video. Suelen ser unas 50 rupias por equipo, aunque a veces cobran 100.  Para nosotros, lo más llamativo fue la ciudad de Amber y su fuerte, que se encuentra a 11 km de Jaipur y se llega en taxi, tuc tuc o bus local (el pasaje de este último cuesta 7 rupias). Muchas personas suben al fuerte en elefante y hacen extensas colas esperando su turno para hacerlo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y preferimos subir a pie, por un camino alternativo. Por suerte no éramos los únicos.

La entrada al fuerte de Amber cuesta 200 rupias y el audio guía, 150 rupias.

Creemos que vale la pena explorar un poco más la ciudad de Amber y no quedarse solo con el fuerte. Nosotros tuvimos la suerte de pasar la fiesta de Holi allí y lo disfrutamos mucho. Fue mucho más auténtica que la fiesta que se organiza, por ejemplo, en Pushkar, donde casi no queda nada de la tradición original.

Pueden ver nuestro post sobre Jaipur y Amber:

Jaipur y Amber, otras dos ciudades del Rajastán. 

amber

 

 AGRA

Todos llegan (llegamos) a Agra para ver el Taj Majal. Más allá de eso, la ciudad no tiene mucho para ofrecer. Los conductores de tuc tuc están todo el tiempo al acecho para captar turistas y llevarlos a dar una vuelta por la ciudad, sobre todo al fuerte de Agra, pero si ya se conocieron otras ciudades de la India creemos que no vale la pena dedicarle mucho más tiempo a esta.

La entrada (el ticket) al Taj Majal cuesta 25 dólares, un precio totalmente desproporcional a lo que es India, sobre todo si pensamos que con menos de un dólar se come muy bien. El monumento es lindo, pero no tiene nada en especial. Sabemos que muchos no estarán de acuerdo con esto, pero nos pareció una entrada carísima por lo que es. Pero, como todo ícono turístico, si uno está ahí lo quiere conocer.

Si se quiere observar el monumento desde la terraza de algún hotel, existe muchos que ofrecen estas vistas. Igual, antes de creerle a los carteles es mejor subir a terraza y corroborar esas vistas magníficas que prometen.

taj

 

KHAJURAHO

Nos desviamos hasta esa ciudad solo para ver el templo de Khajuraho que, decían, era muy diferente a los demás. Estuvo bueno y sí, es diferente, pero tuvimos un viaje un poco agotador, sobre todo por una experiencia que les compartimos en este link.

 

templo

 

VARANASI

Varanasi es, casi sin dudarlo, una de las ciudades más emblemáticas, caóticas, coloridas y fascinantes de India. Es una ciudad para quedarse varios días, caminarla y no parar de sorprenderse. Todos los días, a la tarde (casi siempre es a las 19, pero este horario varía según la época del año) se realiza la ceremonia de ganga aarti, con danzas, fuego y canciones. Si se puede es bueno ir varias noches para observar no solo la ceremonia principal, sino también las ceremonias menores que se llevan a cabo a lo largo de toda la costa del río Ganges. Además, no dejen de caminar varias veces por los ghats, ya que nunca verán una escena igual a la otra, a contrario, todo cambia permanentemente y los ojos no paran de sorprenderse.
Una de las excursiones imperdibles es la navegación por el río al amanecer. El baño de luz que le brinda el sol de la mañana a los ghats de Varanasi es una imagen difícil de olvidar e imposible de no disfrutar. Es conveniente arreglar con alguno de los dueños de los barquitos la tarde anterior. Siempre que quede claro desde dónde hasta dónde los van a llevar.
Otra experiencia muy interesante para ver son las cremaciones. Existen varios ghats de cremación y en todos hay una especie de mafia de quienes cuidan que no saques fotos. Pero, como buena mafia, si pagás, te permiten sacarlas…

Siempre es barato comer en los hoteles, pero fuera de la zona de los ghats (la más turística) y ya cerca del centro de la ciudad hay restaurantes de thali muy económicos.

Pueden leer sobre nuestra experiencia acá:

Varanasi, a orillas del Ganges.

 

varanasi

 

AMRITSAR

Los viajeros llegan (y llegamos) a esta ciudad por el Templo Dorado de los Sijs. Es realmente muy bonito y diferente de lo que veníamos viendo. Un consejo: para conocer mejor cómo es la vida en el templo duerman en el complejo y coman en los amplios salones destinados a ofrecer comida a los peregrinos. Dentro del complejo hay una habitación reservada para los viajeros (puede estar llena y habrá que esperar) con muchas camas, una pegada a la otra. Es gratis y solo se pide una colaboración al final de la estadía. Además, se puede ir a cenar gratis a los salones comedores. Allí, todos sentados en el piso, reciben su alimento diario: chapati, arroz y curries.

En la zona del  Templo hay que estar descalzo y hay guardias procurando que se cumpla esa norma. Existen espacios para dejar los zapatos.

Pueden leer nuestra experiencia en el Templo Dorado en:

Amritsar: el lugar de los sijs.

sijs

 

Frontera con Pakistán. Una de las “excursiones” que se hacen desde Amritsar es visitar la frontera con Pakistán y ver la ceremonia de las banderas. Nos pareció realmente una incitación al nacionalismo sin sentido y a la violencia futura. Pero pueden sacar sus propias conclusiones. En los alrededores del complejo del templo dorado está lleno de personas que se te acercan para ofrecerte la excursión. Todos ofrecen y piden lo mismo. En general, cuesta alrededor de 100 rupias, ida y vuelta. Pueden leer nuestra experiencia en el mismo post que Amritsar.

 

MCLEOD GANJ

Este pueblo está habitado en su mayoría por tibetanos en e exilio, por lo tanto, la cantidad de indios que hay es poca. Para llegar hasta aquí primero es necesario ir hasta Dharamsala y, desde allí, tomarse buses locales que llegan a McLeos Ganj y a todos los pueblos cercanos.

Son pueblos tranquilos, muchos de ellos se volvieron “turísticos” y tienen hoteles, guesthouses, restaurantes y bares.  A pesar de eso, no perdieron su encanto de pueblos de montañas.

Nosotros no lo hicimos, pero desde esta zona se puede llegar a los pueblos más al norte, como Leh, que forma parte de la famosa ruta de la seda meridional.

Pueden leer sobre nuestra experiencia en:

Lo último de India.

McLeodGanj2

 

Otra de las actividades más interesantes para hacer en India es asistir a una de las cientos de fiestas que se celebran en el país.

Algunas de las fiestas mas importantes del Norte de India son:

Fiestas del Rajastán:

Enero: Festival del Camello en Bikaner y Nagaur.

Febrero: Festival del desierto en Jaisalmer.

Marzo: Festival de elefante en Jaipur. Festival del Thar en Barmer. Fiesta de Holi, en todo el país.

holi

 

Marzo-abril: Festival del ganado en Barmer. Fiesta de Gangaur (celebra el amor entre Siva y Parvati), en Jaipur.

Abril: Festival de Mewar, en Udaipur.

Mayo: Festival del verano dedicado a la música rajastaní.

Agosto: Fiesta de Teej, en Jaipur (celebra el matrimonio entre Siva y Parvati).

Octubre: Dussehra Mela, en Kota (se celebra el triunfo de Rama sobre Ravana. Hay figuras de más de 20 metros con fuegos artificiales). Festival de Marwar, en Jodhpur.

Octubre-noviembre: Kashavrai Patan, en Bundi y Kota.

Noviembre. Feria del camello de Pushkar.

Diciembre: Festival de invierno, en Monte Abu.

 

¡Buen viaje por India y que la MAGIA los acompañe!

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Aldana Chiodi

Los papeles dicen que soy geógrafa social (profesora), periodista y editora, pero me identifico más con ser viajera, escritora y fotógrafa de viajes. Me encanta viajar, escribir, fotografiar, conocer y compartir otras culturas, llevar magia y arrancar sonrisas por el mundo y la nueva vida que elegí junto con mi compañero y amor: La libertad es un viaje de ida.
Si querés saber más sobre mi historia podés leer acá.
También podés visitar mi blog personal o sumarte a las redes sociales.

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23 thoughts on “Qué hacer y ver en India (guía para mochileros)

  1. Hola desde Irlanda. Soy española y ahora vivo en Irlanda. A mediados de agosto voy por un mes a España y una vez allí planeo ir con una amiga a la India. El problema es que como mucho tendremos 10 días. He estado viendo qué ver y me estoy volviendo loca porque India es inmensa y yo tengo poco tiempo!! Aún así quiero vivir la experiencia de conocer un país tan diferente a los de Europa. Quiero centrarme en el norte del país. Tú que me aconsejas que vea, sí o sí?? Sinceramente tanto mi amiga como yo evitamos todo aquello que conlleve hacer un viaje como “turista”. Nos encanta mezclarnos con la gente nativa y aprender otras formas de ver la vida. Así que, quitando el Taj Mahal por lo que simboliza, creo que estaremos muy agradecidas de que nos aconsejes otros lugares teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos. Se tarda mucho viajando en tren o bus??
    Muchas gracias de antemano y felicidades por tu blog!!!
    Saludos!

    • Hola Angela
      Muchas gracias por escribirnos y qué bueno que te haya gustado el blog!
      La verdad es que 10 días es muy poco y sobre todo porque sí se tarda mucho viajando en bus. El tren es un poco más rápido, pero igual son muchas horas entre los destinos.
      Imagino que llegan a Nueva Delhi. Por lo tanto pueden estar unos días ahí. Yo visitaría Varanasi por lo que significa esa ciudad para los hibdúes y por la mezcla de escenas que se ven en un mismo lugar. Y alguna ciudad del Rajastán. No más.
      Suerte!!
      BUen viaje!

  2. Pingback: Consejos y normas culturales para viajeros en India | Aprendiendo a Ser

  3. Hola! buenísima tu información!!

    tengo una duda..! yo tipo noviembre me quiero ir al sudeste asiático y desviarme a la india… pero yo creo que estaré en india tipo 7 dias… tu crees que con eso alcance a recorrer estos lugares: dehli y rajastan ( solo: jaisalmer, udaipur, ajmer, agra, Varanasi y amritzar) si son muy pocos días para conocerlos… cuáles son los que más me recomendarías conocer????????????????

    Saludos!! :)

    • Hola Paz! Qué bueno que te fue útil la información!
      Nos parece que siete días es muy poco tiempo para visitar India. Si sí o sí querés ir esos días, te recomendamos que selecciones dos lugares. Posiblemente llegues en avión a Delhi y podés quedarte unos días allí. Luego, elegí algún otro lugar, como Varanasi, o algún otro del Rajastán (Varanasi no está en el Rajastán). Tené en cuenta que las horas de viaje son bastantes aunque no haya muchos kilómetros entre un lugar y otro.
      Suerte!
      BUen viaje!

  4. hola te hablo de mar del plata argentina me encanto tu blog queria saber si tenes un libro editado por que me encanto la explicacion de todo y yo me voy a la india en el mes de sep solo el unico miedo mio es saber poco ingles y viajo alla por que voy a hacer un proyecto fotografico me hare entender alla ? jajjaj si sabes de un guia hispano o una agencia seria me la pasas por favor asi me empiezo a manejar
    gracias jgd saludos atte juan galvan

    • Hola Juan!
      Muchas gracias por tu mensaje!!
      No, no tenemos ningún libro editado sobre India (estamos escribiendo nuestro primer libro, pero de todos los viajes, sale a mitad de año!)
      Qué lindo que te vayas con un proyecto! Te cuento que aunque no sepas mucho inglés, siempre vas a encontrar a alguien que pueda ayudarte. Ya sea en los hoteles o a través de las redes sociales, como couchsurfing. Hay muchos hispanohablantes viajando por India.
      No conozco a ningua agencia… pero estamos seguros de que vas a poder comunicarte!
      saludos!!

  5. Muchas gracias Aldana por toda esta data muy interesante! Espectacular el blog, gracias por compartir todo esto… voy a estar en India-Nepal-Tibet en Abril-Mayo de este año y de seguro que tus consejos me van a ayudar mucho. Me pasó el blog tu hermana Araceli, que conocí de casualidad 10 minutos en un mercado de Ho Chi Minh en Vietnam hace dos años… todos los encuentros finalmente sirven para algo :)
    Gracias por tan buena información y lo mejor para vos
    beso
    Damian

    • Hola Damian!!
      De nada!! Qué bueno que te sirvió y te gustó el blog!!
      Qué lindo viaje que vas a hacer!!! mucha suerte!
      Sí! todos los encuentros son por algo!
      Esperamos verte seguido por el blog!!
      beso
      Aldana

  6. hola Aldana fantastico tu post en primer lugar yd arte las gracias por compartir informacion.Me ha quedado claro el tema de hospedarse pero tengo una duda que quisiera me ayudaras.Quede fascinado por sus dioses y religion,me gustaria saber donde puedo encontrar los mejores templos de Hanuman,Shiva y Ganesh principalmente.Qusiera ver los mas bonitos al respecto,teniendo en cuenta uq hay tantos y tan pocos dias (20).Gracias por adelantado.

    • Hola Erik!
      Muchas gracias por tu mensaje. La verdad es que no sabría decirte cuáles y dónde están los mejores templos porque hay templos en India por todas partes. Y en cada ciudad, sobre todo en las que tienen un lago sagrado, hay templos dedicados a esos dioses. Espero que los encuentres en el camino. Mucha suerte en tu viaje!
      Saludos!
      Aldana

  7. hola!!! me encanta todo lo que contaste de la india.

    Por favor me gustaria saber mas o menos precios promedio de la comida y precio promedio para dormir. Yo quiero ir con mi novio y no vamos a parar ni en un luagr caro ni en un lugar barato que sea un desastre. un lugar sin lujos pero que sea limpio y seguro… te acordas??? me serias de muchisima ayuda!!! gracias!!!

    • Hola Guada!
      Gracias por tu mensaje.
      Te cuento que los precios de comida depende mucho de dónde comas. Por ejemplo, como escribimos en el post, el thali, que es el plato títpico podés pagarlo desde 30 a 120 rupias. Que de las dos maneras es muy barato. Las comidas más caras son las occidentales, como la pizza, el desayuno de café con leche con pan y esas cosas. Por ejemplo, en el hostel de Varanasi desayunábamos (cuando lo hacíamos ahí) por 80 o 100 rupias los dos. Pero había algunos que desayunaban por 200 rupias en el mismo lugar. Todo depende qué te pidas.
      En India el agua mineral nos salía entre 15 y 20 rupias la botella.
      Los hoteles en India siempre pagamos entre 80 y 300 rupias los dos por noche. Lo más caro que pagamos fue uno de 300 rupias, que fue en Jodhpur. No tenían nada, habitaciones con una cama (o dos) y una mesita. A veces el baño estaba afuera. Pero podías conseguir hotelitos un poco mejor por 400 o 500 rupias la noche. Esos se iban de nuestro presupuesto, pero no son caros, son 8 o 10 dólares los dos por noche. Eso depende del presupuesto que tengan y de las ganas de más o menos comodidad que busquen.
      No sé si te ayudé mucho más. Si neceistás algunos nombres de hostels, puedo pasarte. El tema es que muchos cierran y muchos tienen los mismos nombres. Pasa que si hay un hostel muy conocido en una ciudad, los demás se ponen el mismo nombre para que vos vayas a eso. Son más baratos, pero en peores condiciones. cualquier cosa, avisame y te paso algunos nombres aunque no te aseguro que estén ahí cuando llegues!
      Un beso!
      Que tengan buen viaje!!
      Aldana y Dino

    • Hola Adriana!! Nosotros no la tenemos para venderla… Pero esperamos que algo de lo que escribimos en este post te sirva! Igual, pensá que, posiblemente, en todos los lugares que vayas encuentres muchos viajeros que anden haciendo tu misma ruta y pueden ayudarte. Además, en los hostels suele haber varias indias. A lo mejor eso te sirve y te ahorrás gastar en eso! Suerte y buen viaje!!!

  8. Gracias chicos por la buena info! Nos viene como anillo al dedo, en 15diasestaremos por la india. Muy buena la explicacion de cada lugar! Unico comentario para enero del 2013 en la oficina preparada para sa.car la visa de la india en Bangkok no salio por seis meses c.on doble entrada a los argentinos 22 usd. Otras nacionalidad si les sale casi 100 y a los ingleses mas todavia

  9. Hey hermano buenos datos, lo del idioma debe ser un quilombo, por eso yo este año me voy para tierra del fuego, y después lo que me resta de la argentina SALUDOS TROTAMUNDO

    • Sí!!! Es una deuda pendiente! Junto con el noreste!! Creo que debemos volver varias veces más!!
      Gracias!
      saludos!!!

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